Een aanzienlijk deel van de grootste modemerken in de wereld hebben nog altijd geen openbaar plan om hun klimaatimpact te elimineren. Dat blijkt uit een rapport van de organisatie Fashion Revolution, gebaseerd op een onderzoek naar de klimaatacties van 250 grote modebedrijven, waarbij gekeken werd naar zeventig verschillende duurzaamheidscriteria.

De modesector kan bijzonder vervuilend zijn. In sommige gevallen bleken er eeuwige chemicaliën aangetroffen te kunnen worden in wateroppervlaktes in de buurt van modefabrieken. De industrie betekent ook een zorgwekkende bron van afval, waarbij fast fashion ervan wordt beschuldigd de overconsumptie aan te moedigen.

Uit het onderzoek bleek dat slechts 117 modemerken een concreet plan voor de eliminatie van de uitstoot van koolstofdioxide kunnen voorleggen. Daarbij gaven 105 partijen ook updates over de vooruitgang die ze op het gebied van klimaatactie hebben geboekt. Maar daarbij moet wel worden vastgesteld dat 42 merken moeten melden dat hun emissies ten opzichte van het basisjaar zijn opgelopen.

Slechts weinig modebedrijven kunnen op het gebied van duurzaamheid een goed rapport voorleggen. – Foto: Pixabay/Ahmad Ardity

Volgens het rapport heeft 86 procent van de onderzochte bedrijven geen openbare doelstelling voor de uitfasering van emissies en 94 procent heeft geen openbare doelstelling voor hernieuwbare energie. Verder blijkt dat slechts 43 procent van de merken transparant is over de herkomst van hun energievoorziening.

Er heerst al geruime tijd een vrees dat de industrie te veel kleding produceert. Een aanzienlijk deel van de overschotten belandt uiteindelijk op een vuilnisbelt. Fashion Revolution merkt op dat de sector ook op dit vlak weinig verantwoordelijkheidszin aan de dag legt. Er moest immers worden vastgesteld dat 89 procent van de grote modemerken niet bekendmaken hoeveel kleding er jaarlijks in hun fabrieken wordt vervaardigd.

Werknemers en toeleveranciers

Maar ook op het gebied van tewerkstelling blijft de modesector met problemen worstelen. “De textielproductie is grotendeels geconcentreerd in een aantal landen, zoals Bangladesh, die voor de klimaatverandering bijzonder gevoelig zijn”, voert Fashion Revolution aan. “Een groot aantal textielproducerende naties wordt geconfronteerd met steeds zwaardere overstromingen die werknemers in gevaar kunnen brengen. Schattingen suggereren dat extreme weersomstandigheden – zoals droogte, hittegolven en moessons – in de sector bijna één miljoen banen zouden kunnen doen verdwijnen.”

Fashion Revolution ontdekte dat slechts 3 procent van de grote modemerken bericht over inspanningen die werden gedaan voor de financiële ondersteuning van werknemers die door de klimaatcrisis werden getroffen. De onderzoekers riepen bedrijven op om hun verantwoordelijkheid te nemen en maatregelen te nemen voor de bescherming van hun werknemers, die vaak tegen minimale lonen in de fabrieken aan het werk worden gesteld.

“Door minstens 2 procent van hun inkomsten te investeren in duurzame, hernieuwbare energie en werknemers te trainen en te ondersteunen, zou de modesector tegelijkertijd de gevolgen van de klimaatcrisis kunnen beperken en de armoede en ongelijkheid in hun toeleveringsketens kunnen verminderen”, benadrukte Maeve Galvin, campagnedirecteur bij Fashion Revolution. “Grote modebedrijven hebben voldoende financiële reserves om die inspanningen te kunnen dragen.”

Fashion Revolution benadrukt daarbij dat modemerken niet alleen tekortschieten in het investeren in een eerlijke transitie naar een duurzame economie, maar bovendien ook hun verantwoordelijkheid afwentelen op leveranciers die al weinig financiële ruimte hebben en nu de taak krijgen om problemen op te lossen die ze niet zelf hebben gecreëerd. “Het feit dat de modesector bijzonder afhankelijk is van fossiele brandstoffen, is al vele jaren een bron van discussie”, merkt Fashion Revolution op. “Dat fenomeen weerspiegelt het breder debat op het wereldtoneel over de mogelijkheden om de economie te decarboniseren en de doelstellingen van de Klimaatakkoorden van Parijs te halen.”

Uit het onderzoek blijkt dat Puma met een score van 75 procent op het gebied van duurzaamheid binnen de modesector de beste prestatie laat optekenen, gevolgd door Gucci (74 procent) en Hennes & Mauritz (61 procent). Er wordt nog opgemerkt dat slechts vier bedrijven in het hele onderzoek slechts vier bedrijven – Asics, Hennes & Mauritz, Marks & Spencer en Patagonia – voldoen aan de doelstellingen die de Verenigde Naties op het gebied van emissiereductie hebben vastgelegd. Anderzijds bleek dat tweeëndertig merken geen enkel punt konden scoren.

Meer over dit onderwerp:

• Innovaties moeten duurzaamheid modesector helpen versterken
• Puma lanceert nieuw initiatief voor de recyclage van kleding
• Emiraten zijn wereldwijd marktleider in duurzame kleding
• Modesector moet digitaal productpaspoort ontwikkelen
• Ultra fast fashion vormt een bedreiging voor duurzame textielsector

Vele consumenten zijn van plan om de volgende jaren hun pakket online abonnementen nog verder op te drijven. Niet alle categorieën genieten echter een even grote interesse. Dat zegt een onderzoek van Harris Poll en het dienstenplatform Zuora bij meer dan dertienduizend consumenten in twaalf landen. Daarbij bleek dat 34 procent van de ondervraagden bevestigde de volgende twee jaar zijn portfolio online abonnementen te zullen uitbreiden.

In China loopt dat cijfer echter op tot 53 procent. Daarna volgen Spanje (42 procent), Italië (40 procent), Singapore (38 procent) en Zwitserland (35 procent).

“Abonnementen op services kennen een wereldwijde groei,” benadrukken de onderzoekers. “Consumenten maken immers steeds meer duidelijk de mogelijkheid tot gebruik belangrijker te vinden dan het eigendom. Men kan dan ook gewag maken van een nieuw commercieel tijdperk. De gedragswijziging bij de consument zet immers ook de bedrijven aan steeds vaker een abonnementsmodel in plaats van een verkoop aan te bieden. Dit nieuw model biedt de consument toegang tot het product of de service die hij zoekt, zonder de lasten van het eigendom te moeten dragen. Het abonnementsmodel kent wereldwijd al vijf jaar een aanzienlijke groei. Die trend zal zich ook in de toekomst verder doorzetten.”

De onderzoekers vonden dat inmiddels 71 procent van de consumenten op abonnementsdiensten beroep doen. Dat niveau ligt hoger dan ooit in het verleden. Vijf jaar geleden maakt ongeveer 53 procent gebruik van abonnementen. Verder blijkt dat 26 procent minstens drie abonnementen heeft, tegenover 14 procent vijf jaar geleden. De studie toonde verder dat 74 procent van de ondervraagden ervan overtuigd is dat de consument in de toekomst nog vaker op diensten zal inschrijven, terwijl het bezit van fysieke goederen verder zal afnemen. Bij de respondenten zegt 34 procent over twee jaar ook zelf meer van abonnementsdiensten te zullen profiteren.

“Het bezit vormt steeds minder een basis voor de individuele status,” beklemtonen de onderzoekers. “Het onderzoek toonde dat 68 procent van de respondenten van mening is dat de status niet langer door het bezit wordt bepaald. Daarnaast wijst 70 procent erop dat abonnementen op producten en diensten mensen van de lasten van het eigendom – zoals het onderhoud, waardeverlies en plaatsgebruik – bevrijden. Momenteel zegt ook 57 procent van de ondervraagden te wensen dat ze minder bezittingen zouden hebben.”

“Bedrijven die op deze trend ingaan, kennen ook een snellere groei,” zeggen de analisten. “De voorbije zeven jaar hebben ondernemingen in Noord-Amerika, Europa en Asia-Pacific de verkoop met abonnementen met meer dan 300 procent kunnen opdrijven. Dat is ongeveer vijf keer sneller dan het rendement van de grote beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten en de omzetgroei van de Amerikaanse retailsector.”

Lees Verder

De wereldwijde vraag van consumenten naar diamanten juwelen kende vorig jaar een stijging met 2 procent tot een recordniveau van 82 miljard dollar, dankzij een sterke markt in de Verenigde Staten en een herstel in China. Dat zegt een rapport van diamantproducent De Beers.

De Amerikaanse vraag steeg vorig jaar met 4 procent tot 43 miljard dollar. De Verenigde Staten, de belangrijkste diamantmarkt van de wereld, konden immers terugvallen op een sterke economie en een robuust consumentenvertrouwen. Het land was voor het vierde opeenvolgende jaar de belangrijkste motor achter de wereldwijde groei en vertegenwoordigde meer dan de helft van de totale vraag.

Particuliere consumenten vertegenwoordigen vorig jaar 33 procent van de aankopen op de Amerikaanse markt voor diamanten juwelen. Die groei vormde een belangrijke pijler voor de hele sector. “Over de hele wereld besteden mensen meer dan ooit aan diamanten juwelen,” betoogt Bruce Cleaver, chief executive van De Beers. “Het is bemoedigend om consumenten in de Verenigde Staten, de grootste en meest mature markt van de wereld, voorop te zien lopen.” De vraag op het Chinese vasteland steeg met 3 procent in lokale valuta en groeide met 1 procent in dollars tot 10 miljard dollar. Daarbij wordt gewezen op een verbetering van de economische omstandigheden tijdens de tweede jaarhelft.

De Beers benadrukt ook dat het vertrouwen van de Chinese consument op het hoogste niveau in twintig jaar tijd. De diamantmarkt in Hongkong herstelde zich eveneens dankzij een sterkere lokale vraag en een opleving van de uitgaven voor toeristen uit het vasteland. “De vraag in India, Japan en de Golfregio daalde daarentegen met een laag eencijferig percentage in dollars vanwege economische factoren, gekoppeld aan een impact van regulering en wisselkoersschommelingen,” aldus nog De Beers. “In de rest van de wereld kon daarentegen op elke markt een groei worden gemeld. Ook voor dit jaar kan in de meeste markten een positieve evolutie van de vraag worden verwacht.”

Reden voor het optimisme zijn volgens De Beers de solide economische vooruitzichten op de wereldmarkt, gekoppeld aan een positief sentiment bij de consument en de aanhoudende investeringen van de diamantindustrie in marketing. (Foto: Pixabay/Lars Plöger)

Lees Verder

Het voorbije jaar hebben in Groot-Brittannië 5.855 winkels hun deuren definitief gesloten. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van dit decennium. Dat is de conclusie van een rapport van Local Data Company (LDC) en PricewaterhouseCoopers over het winkelbestand in de vijfhonderd grootste Britse steden. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan het succes van het online shoppen, de verzwakking van het Britse pond en de dalende lonen. In totaal werd het Britse winkelbestand met 1.700 filialen gesloten. Per dag werden weliswaar elf nieuwe winkels geopend, maar tegelijkertijd werden zestien vestigingen opgedoekt.

Verkopers van mode en schoenen werden volgens het rapport het hardst getroffen. Door de stijgende voedselprijzen, gedeeltelijk gevoed door de waardedaling van het pond na het referendum over de brexit, bleven immers minder budgetten over om aan andere aankopen te besteden. Verwezen wordt naar statistieken van consulent Kantar, waar de uitgaven aan kleding en schoenen de voorbije twee jaar met ongeveer 2 procent zijn gedaald. Dat komt overeen met een nagenoeg identieke toename van de online omzetten. Anderzijds kon het voorbije jaar een groei worden gemeld bij het aantal schoonheidssalons, terwijl ook er ook meer cafés, coffeeshops, ijssalons en boekhandels werden geteld.

“De Britse retailsector heeft een moeilijk jaar achter de rug,” aldus Lisa Hooker, hoofd consumentenmarkten bij PricewaterhouseCoopers. “Loonsverhogingen slaagden er niet in om het tempo van de inflatie te volgen, waardoor vele consumenten werden verplicht om met hun bestedingsbudgetten voorzichtiger om te springen.” Volgens Hooker kon die trend ook tijdens de eerste drie maanden van dit jaar verder worden opgemerkt. Daarbij wordt gewag gemaakt van het moeilijkste eerste kwartaal sinds de recessie op het einde van het voorbije decennium. Onder meer wordt gewezen naar de beslissing van een reeks grote ketens om een aantal filialen te sluiten.

Lees Verder

De online verkoop van fysieke producten zal tegen eind dit decennium wereldwijd oplopen tot 3,8 biljoen dollar. Daarmee zal de sector een aandeel van 13 procent hebben in de wereldwijde retailmarkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Juniper Research. Opgemerkt wordt dat een reeds traditionele fysieke retailers strategieën zoeken om de achteruitgang van hun offline activiteiten te compenseren met de ontwikkeling van geïntegreerde kanalen voor geïntegreerd engagement. Waarnemers merken wel op dat bij de introductie van online technologieën de nodige rationaliteit aan de dag moet worden gelegd.

Juniper merkt op dat vele fysieke retailers werden verplicht om het aantal fysieke winkels sterk te reduceren. Onder meer wordt er daarbij op gewezen dat de Amerikaanse keten Sears vorig jaar 21 procent van zijn winkels heeft gesloten. “De meeste partijen maken inmiddels gebruik van applicaties en online kanalen om de offline bestedingen te versterken,” zeggen de onderzoekers. “Onder meer Ikea beschouwt zijn digitale shopping-applicatie als een brug tussen zijn online en offline divisies.” Onder meer het Amerikaanse Home Depot en de Britse ketens John Lewis en Sainsbury hebben volgens een sterke online ontwikkeling doorgemaakt.

“Sommige retailers waren van mening dat een verhuis naar de online sector contraproductief zou zijn, onder meer omdat enerzijds hoge kosten moesten worden gedaan, terwijl anderzijds voor een verminderde klantentrouw moest worden gevreesd,” zegt zegt hoofdonderzoeker Windsor Holden, analist bij Juniper. “Het is echter gebleken dat de ontwikkeling van een efficiënt geïntegreerd omnichannel-aanbod uiteindelijk de loyaliteit van de consument kan versterken en de klantenbestedingen kan verhogen.” Juniper noemt de Amerikaanse groep Walmart, die in zijn fysieke winkels een enorme verkoop realiseert, maar toch de ontwikkeling van innoverende technologieën wil ondersteunen.

Retailanalist Brendan Witcher roept de bedrijven echter op zich door de verleidingen van flitsende technologieën, zoals virtuele realiteit, niet te laten meeslepen. “Sommige retailers vergeten dat consumenten eigenlijk weinig complex zijn en vooral hun basisbehoeften willen voldoen,” benadrukt hij. “Target kwam vorig jaar met de mededeling te stoppen met de ontwikkeling van robots en terug te keren naar hun kernactiviteit. Dat was de slimste beslissing die ze konden nemen. Retailers moeten onthouden dat ze vooral goede handelaars moeten zijn. Onder meer Amazon geeft een voorbeeld op welke manier een ecosysteem wordt ontworpen dat de service aan de klant kan optimaliseren.”

Lees Verder

De online retailhandel blijft een jaarlijkse groei van 20 procent kennen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau ComScore. De gewone online retailhandel kent daarbij een groei van 23 procent, terwijl de omzet van de online reissector een jaarlijkse stijging kent van 11 procent. Die cijfers maken volgens de onderzoekers duidelijk dat de sector nog lang niet verzadigd is.

De gewone online retailhandel zal volgens ComScore dit jaar in de Verenigde Staten een omzet halen van meer van 200 miljard dollar. Daarvan wordt 58 procent gerealiseerd door de gewone online detailhandel. De rest komt voor rekening van de online reissector. Videogames, consoles en toebehoren blijven de meest populaire tak van de internethandel. De omzet kende hier zelfs een verdriedubbeling tegenover vorig jaar.

Die opmerkelijke groei is volgens de onderzoekers vooral te danken aan het lanceren van Nintendo Wii en de Sony PlayStation 3. Consumentenelektronica vormt met een groei van 58 procent de tweede snelst groeiende categorie, vooral dankzij de verkopen van hdtv-toestellen en flatscreen modellen. De top drie wordt rondgemaakt door speelgoed en hobby’s, die een groei kenden van 57 procent.

De sterke groei van de online speelgoedhandel is volgens de onderzoekers opmerkelijk, gezien de recente problemen die de sector de jongste tijd heeft gekend met het terugroepen van allerlei producten. “Maar het zou kunnen dat de consumenten vrezen dat er tijdens de eindejaarsperiode een speelgoedtekort zou kunnen opduiken en daarom hun aankopen vervroegen,” aldus de onderzoekers. “Ook zou het kunnen dat consumenten hun teruggeroepen speelgoed vervangen door nieuwe producten.”

De retailsector verliest miljarden dollars per jaar door georganiseerde diefstallen. Veilingsites zoals eBay zijn daarbij een zwarte markt geworden voor gestolen goederen. Dat zegt een juridische commissie van het Amerikaanse Congres. Daarom wordt er vanuit de commissie aangestuurd op een aantal wettelijke bepalingen die paal en perk zouden moeten kunnen stellen aan dergelijke praktijken.

“De juridische commissie van het Amerikaans Congres stelt voor om veilingsites te verplichten meer informatie te vragen over producten die online te koop worden aangeboden,” aldus de krant Globe and Mail. “Tevens zou men een lijst moeten samenstellen met de persoonlijke gegevens van verkopers die grote volumes producten op het internet te koop aanbieden.”

Volgens eBay is dat verzoek van de Amerikaanse overheid niet helemaal onredelijk en wil men waar mogelijk maatregelen overwegen. Veilingsites zijn verplicht om desgevraagd informatie te bezorgen aan het Amerikaanse gerecht, maar niet aan industriële controle-instituten. Op dit ogenblik krijgt eBay volgens de krant van het Amerikaanse gerecht een duizendtal vragen om informatie.

“Met dit voorstel zou dat aantal echter wellicht verveelvoudigen,” aldus experts. Onder meer wordt eraan gedacht om veilingsites te verplichten om de serienummers van bepaalde producten te publiceren. Op die manier hoopt men professionele bendes van winkeldieven te kunnen bestrijden. De retailsector zegt echter een voorkeur te hebben voor preventieve maatregelen tegen winkeldiefstallen.

Europeanen zullen dit jaar 51 miljard euro besteden aan online kerstinkopen. Dat is een groei met 58 procent tegenover vorig jaar. Het gaat dan vooral om vakanties, kleding en consumentenelektronica. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Forrester Research. Groot-Brittannië blijft de grootste online retailmarkt van Europa. Daar zal dit jaar een recordomzet gerealiseerd worden.

“De groei komt door een stijging van het consumentenvertrouwen, maar bovendien raken consumenten steeds meer gewend aan het online medium,” aldus Forrester Research. De Britse, Zweedse en Duitse consumenten zitten met hun online aankopen boven het Europees gemiddelde. In die landen doet 70 procent van de internetgebruikers online aankopen. Italië en Spanje liggen ver onder het Europese gemiddelde. Daar doet slechts 30 procent online aankopen.

Groot-Brittannië heeft de grootste online retailmarkt van Europa. Daar zullen 27 miljoen ongeveer 700 euro per persoon uitgeven aan eindejaarsinkopen. Daardoor komt de Britse markt op een recordhoogte van 20 miljard euro. Daarna volgen Duitsland (12 miljard), Frankrijk (6,5 miljard) en Italië (2,1 miljard). De grootste categorieën zijn korte vakanties en stedentrips, kleding en consumenten-elektronica.

Hoewel websites van retailers steeds belangrijker worden voor de omzet tijdens feestperiodes, gaat de kwaliteit ervan achteruit. Dat is de conclusie van een Brits onderzoek van het bureau Webcredible. De Britse online verkoop tijdens de eindejaarsperiode wordt nochtans geschat op ruim 10 miljard dollar. Maar door de verminderde kwaliteit van de websites dreigen de retailers volgens Webcredible belangrijke inkomsten te verliezen.

“Ongeveer de helft van de websites van de Britse online retailers bieden een slechtere dienst aan dan vorig jaar,” aldus Webcredible. “Met een gemiddelde verbruiksvriendelijkheid van amper 57 procent zullen deze retailers ongetwijfeld bezoekers verliezen. Nochtans kan dat perfect vermeden worden.” De slechtste prestatie kwam op rekening van Marks & Spencer, dat zijn gebruiksvriendelijkheid van 81 procent naar 55 procent zag terugvallen.

Zelfs de meest elementaire regels van gebruiksvriendelijkheid worden volgens Webcredible genegeerd. “Dat leidt tot groeiende frustraties bij de consument,” aldus de onderzoekers. “Het gaat daarbij onder meer over verborgen leveringskosten, verwarrende afbestellings-procedures en herhaaldelijk opduikende error-pagina’s.” Andere problemen zijn onder meer slechte productbeschrijvingen en ondermaatse foto’s.

De muziekhandel HMV behaalde een score van 70 procent. HMV is volgens Webcredible daarmee de retailer met de beste service. De website van Game klom van de achttiende naar de twee plaats en verbeterde zijn score van 35 procent tot 66 procent. De laagste score van vorig jaar was 25 procent, maar dat is inmiddels gestegen tot 47 procent. “Dat betekent dat uiterlijk slechte retailer-websites steeds zeldzamer worden,” aldus nog de onderzoekers.

A-merken kunnen terrein herwinnen tegenover de private labels door adverteren, innoveren en targeting. Dat is de conclusie van een artikel in het magazine Brandweek. Door dergelijke strategieën kunnen ze volgens het magazine voor een ommekeer zorgen en hun verloren marktaandeel weer inpalmen. Brandweek stelt dat deze A-merken ook financiële ruimte hebben om dergelijke projecten uit te werken.

“Uit een studie van Ipsos MORI blijkt dat 41 procent van de consumenten geregeld private label producten koopt,” aldus het magazine Brandweek. “In 1991 ging dat slechts op voor 12 procent van de consumenten. Zo is het merk Ol` Roy, een private label van de Amerikaanse supermarktketen Wal-Mart al drie jaar op rij het best verkochte merk hondenvoer van de Verenigde Staten.

Brandweek voert aan dat A-merken echter terrein trachten te herwinnen. “Ze adverteren meer, waardoor ze meer naambekendheid krijgen en ervoor zorgen dat de consumenten bij het merk positieve associaties krijgen,” aldus het magazine. Daarbij wordt onder meer verwezen naar de bierbrouwers. “Het imago van biermerken is zo sterk dat nagenoeg niemand er aan denkt om bier van een private label te schenken.”

Het magazine voert aan dat A-merken ook de nodige financiële ruimte hebben om aan innovaties te werken, waardoor ze een bredere productfolio kunnen samenstellen. Bovendien maken ze ook gebruik van targeting, waarbij ze bepaalde doelgroepen aanspreken. “Zo stuurde Gilette stuurde een proefexemplaar van een scheermes naar jongens die op het punt stonden achttien jaar te worden,” aldus nog Brandweek.