Winkelketen The Body Shop gaat in de toekomst bij zijn zeepproductie gebruik maken van duurzame palmolie. De winkelketen wil daarmee naar eigen zeggen bijdragen tot de strijd tegen de verwoesting van de regenwouden. Die dreigen immers het slachtoffer te worden van de grootschalige palmolieproductie. The Body Shop zegt met zijn initiatief ook andere bedrijven aan te willen sporen duurzame palmolie te gebruiken.

De winkelketen telt wereldwijd 2.200 filialen verspreid over 55 landen. Eind deze maand hoopt de keten zijn voorraad oude zeepproducten verkocht te hebben. Het bedrijf stelt dat er moest geïnvesteerd worden in een plantage die duurzaam werkt. Ook de hele logistiek moest worden aangepast. Hoeveel de keten voor deze operatie betaalt, werd niet bekend gemaakt. Wel werd benadrukt dat de verkoopprijs ongewijzigd blijft.

Greenpeace heeft zopas gezegd dat palmoliebedrijven in de Indonesische provincie Riau op grote schaal bossen aan te platbranden zijn. Daardoor verdwijnen niet alleen grote oppervlaktes bos, maar worden Indonesië en zijn buurlanden ook bedekt door grote rookwolken. Vorige week zouden op satellietbeelden in de provincie Riau 124 brandhaarden zijn geteld.

Indonesië heeft een totaal woudareaal van 91 miljoen hectaren, ongeveer tien procent van de wereldwijde oppervlakte aan tropische bossen. Het land heeft echter al ongeveer 72 procent van zijn oorspronkelijk bosgebied verloren. Indonesië is de tweede grootste palmolieproducent van de wereld met een oppervlakte van vijf miljoen hectaren aan plantages. De overheid wil daar tegen 2010 nog twee tot drie miljoen hectaren bijvoegen.

Het Amerikaanse modehuis Liz Claiborne, onder meer bekend van de winkelketen Mexx, schrapt dit jaar zeshonderd tot achthonderd banen. Daarmee wil het bedrijf naar eigen zeggen volgend jaar 100 miljoen dollar besparen. De twee daaropvolgende jaren zouden de maatregelen nog een extra besparing van 90 miljoen dollar moeten opleveren. Ook overweegt het modehuis om zestien kledingmerken af te stoten.

Het modeconcern wil vooral snijden in het aantal managementfuncties. In totaal zou 7 tot 9 procent van het personeel moeten afvloeien. Liz Claiborne heeft al geruime tijd te kampen met teruglopende inkomsten. Liz Claiborne wil in de toekomst gericht investeren in de merken Juicy Couture, Kate Spade, Lucky Brand en Mexx. De zorgen voor nagenoeg de helft van de inkomsten van het modehuis.

Liz Claiborne wil het aantal winkels van zijn succesvolle merken zowel in de Verenigde Staten als in het buitenland gevoelig uitbreiden. Daarbij wordt gewag gemaakt van driehonderd nieuwe winkels tijdens de volgende drie jaar. Voor zestien merken – zoals Ellen Tracy, First Issue, Kensie, Sigrid Olsen – wordt een toekomststrategie bestudeerd. Daarbij wordt zowel gedacht aan een verkoop, een stopzetting of een licentiecontract.

Klantsegmentatie op basis van inkomen of lifestyle wordt minder betrouwbaar. Steeds meer consumenten shoppen immers steeds meer zowel in dure winkels als voordelige zaken. Het is volgens het magazine Design Week dan ook hip om zich niets aan te trekken van het imago van dure merkproducten en ze rustig te combineren met artikelen die duidelijk afkomstig zijn uit een discount store.

“Er is een duidelijk einde gekomen aan de stereotype demografische of inkomenssegmentatie,” aldus Design Week. “Het fenomeen kan vastgesteld worden in verschillende sectoren en is zowel in de kledingsector als bij voedingsmiddelen op te merken. Retailers hebben deze trend trouwens ook zelf opgemerkt. Ze zorgen ervoor dat ze hun winkelinrichting aanpassen aan deze nieuwe evolutie.”

Zo krijgen de goedkoopste winkels volgens Design Week een luxueuzere uitstraling, terwijl dure zaken hun aanbod minder elitair uitstallen. “Volgens een rapport van het onderzoeksbureau Mintel is duidelijk dat discountketens hun producten meerwaarde geven door aandacht te besteden aan het design van de winkelinrichting. Daarbij wordt onder meer gewerkt met duurder ogende displays, strakker winkelmeubilair en designlampen.”

Consumenten kiezen meestal voor de middenweg. Dat zegt de Nederlandse wetenschapper Robert Rooderkerk, docent economie aan de Universiteit van Tilburg. Volgens hem moet de consument zich daar veel bewuster van zijn. De middenweg is immers niet altijd de beste oplossing, want vaak leidt dit tot een aankoop van een duurder of groter product dan de klant eigenlijk nodig heeft.

“Als een fastfoodketen een triple-cheeseburger aan het assortiment toevoegt, gaat de double-cheeseburger ineens veel beter lopen,” stipt Rooderkerk aan tegenover De Volkskrant. “Wie aarzelt bij tussen twee alternatieven, krijgt door de aanwezigheid van een compromisproduct vaak een laatste zetje. De consument denkt immers dat hij er niet bedrogen zal uitkomen, want het is niet het duurste of het kwalitatief minste.”

Dat leidt er volgens Rooderkerk toe dat vele consumenten producten kopen die ze eigenlijk niet nodig hebben. “Men kan zich hier best tegen verweren door eerst uit te zoeken wat men precies nodig heeft, bijvoorbeeld op het internet,” benadrukt de economist. “Pas wanneer er een duidelijke keuze is gemaakt, zou men naar de winkel mogen gaan om het bedoelde product aan te schaffen.”

Maar het automatisme kan ook gevolgen hebben. Wanneer fast-foodketens en frisdrankenfabrikanten kleinere verpakkingen in hun assortiment zouden opnemen, zou dit volgens Rooderkerk het verbruikspatroon van de consument kunnen veranderen. “Foodketens verkopen drank in medium, large en extra verpakkingen,” stipt hij aan. “Met het toevoegen van een kleine verpakking, zouden consumenten eerder voor een medium dan een large versie kiezen.”

Als gevolg van toenemende reizigersaantallen en de komst van lowcost airlines ontwikkelen vliegvelden zich tot heuse Airport Cities met grote winkelcentra. Maar volgens het Gottlieb Duttweiler Institute moeten deze winkelcentra zich van elkaar onderscheiden en vooral inspelen op een regionale binding. Anders krijgt men hetzelfde fenomeen te krijgen als in de belangrijke winkelstraten van de grote steden.

“De toename van het aantal reizigers biedt vliegvelden de kans extra inkomsten te realiseren,” aldus het magazine Retailtrends. “Reizigers hebben nu eenmaal te maken met wachttijden en die tijd besteden ze graag om allerlei inkopen te doen. De komst van de goedkope vliegtuigmaatschappijen heeft echter ook de prijsbewuste consument naar de luchthavens gebracht.”

Om de klanten te verleiden moeten deze Airport Cities daarom ook een extra aanbod hebben. Dat kan volgens het Gottlieb Duttweiler Institute (GDI) het best door zich van elkaar te onderscheiden. “Anders krijgt men hetzelfde fenomeen als de winkelstraten van grote steden,” voeren de onderzoekers aan. “Die lijken allemaal op elkaar.” De beste methode volgens het GDI is om retailers aan te trekken die een binding hebben met de regio.

Zo zou een luchthaven in Frankrijk goede wijnen moeten bieden, terwijl Duitse luchthavens op automerken zouden moeten spelen.

Hoewel het merendeel van de Amerikaanse consumenten private label-artikelen koopt, boezemen ze weinig vertrouwen in. Dat blijkt uit onderzoek van Alix Partners. Bij bijna alle productensoorten is het consumentenvertrouwen in huismerken laag. Dat is volgens de onderzoekers wellicht een erfenis uit het verleden, toen inderdaad van een inferieure kwaliteit kon worden gesproken.

“Bij de verpakte voedingsmiddelen zijn Kraft, Campbell`s en General Mills de favoriete merken,” aldus het magazine Brandweek. “De drie minst vertrouwen wekkende merken zijn private labels. Bij voorschriftvrije geneesmiddelen worden Tylenol, Bayer en Advil als de meest betrouwbare merken beschouwd. Ook hier genieten de huismerken het minste vertrouwen, al vormt Wal-Mart daar een uitzondering op.”

Volgens Alix Partners komt het gebrek aan vertrouwen in huismerken door het hang-over effect. “Tien jaar geleden hadden consumenten alle reden om private labels minder te vertrouwen dan merkartikelen,” voeren ze aan. “De kwaliteit was vaak lager en de artikelen werden gepresenteerd als goedkope alternatieven voor merkproducten.” Ondanks de mindere faam, groeit de populariteit van de huismerken.

De Britse keten Marks & Spencer zet zijn herstel van een probleemmerk tot een modegigant verder. De retailer realiseerde tijdens het voorbije jaar een winst van 965,2 miljoen Britse ponden, een stijging met 28,5 procent tegenover het jaar voordien. Met dit resultaat blijft Marks & Spencer niet ver van zijn recordwinst van 1 miljard Britse ponden in 1998, voor het bedrijf begon af te glijden.

Gevreesd wordt echter dat de winkelketen het moeilijk zal hebben om zijn winstgroei nog verder door te zetten. Er wordt immers vooropgesteld dat de stijging van de intrestvoeten de verdere groei van Marks & Spencer zal afremmen. De groei van het voorbije jaar werd gestimuleerd door een grotere vraag naar voeding en kleding, waar belangrijke reclamecampagnes werden voor gevoerd.

Marks & Spencer zal 90 miljoen Britse ponden gebruiken als bonus voor zijn personeel. Topman Stuart Rose wil in de toekomst het assortiment van de winkelketen nog verder uitbreiden en met nieuwe en innoverende producten op de markt komen. Stuart Rose kwam in 2004 aan het roer van Marks & Spencer en slaagde erin de winkelketen uit de greep van kandidaat-overnemer Philip Green te houden.

De winkelketen zag zijn Britse omzet met 6,1 procent stijgen. De 240 buitenlandse winkels realiseerden een omzetstijging van 16,8 procent. Marks & Spencer heeft nu 11,1 procent van de Britse kledingmarkt en 4,3 procent van de Britse voedingsmarkt in huis. Gehoopt wordt dat de nieuwe aankleding van de winkels voor een verdere groei zullen zorgen. Verder wil de keten de volgende drie jaar in Groot-Brittannië 10.000 nieuwe jobs creëren.

Marks & Spencer wil de volgende jaren een verdere groei realiseren in het buitenland en op het internet. Voor dit laatste project werd Martha Lane Fox, mede-oprichter van Lastminute.com, aangetrokken. De internet-afdeling van de keten kende het voorbije jaar een groei met 60 procent. De website is één van de meest bezochte van Groot-Brittannië. Daarnaast wil Marks & Spencer op vijf jaar tijd CO2-neutraal worden. Daarvoor worden in Sri Lanka en Noord-Wales twee milieuvriendelijke fabrieken gebouwd.

Supermarktformules zullen verdwijnen om plaats te maken voor de superstore. Bovendien zal ook food service op de thuismarkt een trend worden. Dat blijkt uit een Nederlands rapport van Rabobank en de EFMI Business School over de evoluties binnen de retailsector de volgende twintig jaar. In 2015 zouden de consumenten slechts 45 procent van hun voedingsuitgaven in de supermarkt besteden.

Het rapport stipt aan dat voedingsproducenten efficiënter moeten opereren, exclusief zullen moeten samenwerken met retailers en unieke conveniencecepten zullen moeten ontwikkelen. “Uit het onderzoek moet de conclusie worden getrokken dat er de volgende jaren een felle strijd zal losbarsten tussen retailers, speciaalzaken en food service,” aldus het magazine Voedingsmiddelentechnologie.

Daarbij zal de supermarkt volgens de onderzoekers op de kosten moeten letten en zich ook beter moeten onderscheiden in de markt. “Ook moet de supermarkt reageren op het feit dat de harde kern van slagers, bakkers, delicatessen- en groentezaken een enorm gemaksassortiment kan aanbieden,” wordt er nog opgemerkt. “Verder openen de food-service bedrijven steeds vaker gemakswinkels met maaltijdoplossingen en mengen zij zich daarmee in de concurrentieslag.”

De toekomst voor de retailers ziet er volgens het rapport niet bijzonder rooskleurig uit. “De consument zal in 2015 amper 45 procent van zijn voedingsuitgaven in het supermarktkanaal investeren. Dat is slechts één procent meer dan vandaag het geval is.”

Computers vormen niet langer de hoogste categorie online aankopen. Dat blijkt uit een studie van Shop.org van de Amerikaanse National Retail Federation. De top van de online markt wordt immers voor de eerste keer ingenomen door textiel en schoenwaren. Volgens Shop.org zal dit jaar tien procent van alle textielverkoop online gebeuren. Dat vertegenwoordigt volgens de onderzoekers een belangrijke verandering in het aankoopgedrag van de consument.

Textiel en schoenwaren waren het voorbije jaar in de Verenigde Staten goed voor een online omzet van 18,3 miljard dollar. De online computerverkoop strandde op 17,2 miljard dollar. “Veel retailers hebben de online verkoop van kledij vergemakkelijkt door een gratis terugname-aanbod, terwijl een betere beeldvorming-technologie online een meer realistische blik op de kledij toelaat,” aldus de National Retail Federation (NRF).

“Retailers hebben een schitterende aanpak van hun online handel,” stipt Shop.org-woordvoerder Scott Silverman tegenover de Amerikaanse krant USA Today. “In sommige gevallen is het zelfs gemakkelijker kledij te vinden en te kopen op het internet dan in de winkel.” Een aantal retailers biedt online zelfs een bredere collectie van afmetingen en stijlen aan dan in de winkel.

Bovendien zorgen retailers ook voor betere filtermogelijkheden, waardoor het voor de consument gemakkelijk wordt om naar een specifiek product te zoeken. Bij een aantal retailers ziet men dan ook een grotere groei in speciale afmetingen. Anderzijds zijn nog niet alle klanten bereid om kledij te kopen die ze niet kunnen passen. Zij zien op tegen het terugsturen van producten die niet in hun smaak vallen.

Daarnaast houden een aantal consumenten nog steeds van het traditionele shoppen, waarbij ze langs winkels en rekken kunnen lopen. Rich Last, webverantwoordelijke bij J.C. Penney’s, stipte daarbij aan dat het internet steeds een belangrijker plaats zal innemen in de kledijverkoop, maar voegde er aan toe dat de traditionele verkoop in de winkel altijd zal blijven bestaan. Het internet vertegenwoordigt nog altijd amper 6 procent van de retailverkoop.

Een half jaar geleden kregen de Berlijnse winkeluitbaters de toelating om hun zaken ook ’s avonds open te houden. Maar van een geweldig succes kan er moeilijk gesproken worden. De Berlijners lijken niet echt zin te hebben om ’s avonds nog een winkel binnen te stappen. Dat heeft tot gevolg dat veel Berlijnse winkels hun openingstijden alweer op het oude schema hebben teruggebracht.

“De meeste filialen van grote ketens zoals Karstadt-Quelle sluiten weer op oude tijden,” schrijft de krant Der Tagesspiegel. “Alleen op vrijdagavond blijven een aantal winkels tot 22 uur open. Zelfs in gebieden waar veel toeristen zijn, zoals op de Potzdamer Platz, sluiten de zaken weer vroeger.” Een woordvoerder van de Edeka-keten voert aan dat er niet aangetoond werd dat de langere openingstijden de Berlijnse winkels profijt opbrengen.

Alleen de Galeria Kaufhof aan de Berliner Alexanderplatz voerde aan zeer tevreden te zijn met de langere openingstijden. Een woordvoerder stipte daarbij aan dat Galeria Kaufhof dan ook geen reden ziet om zijn openingstijden weer terug te schroeven. Volgens Nils Busch-Petersen, directeur van het Einzelhandelsverband Berlin-Brandenburg, is het nog veel te vroeg om een bilan op te maken. De consument moet volgens hem nog wennen.